Развитие аквариума за год! скажи нет стагнации. - MOLOSSY.RU

Развитие аквариума за год! скажи нет стагнации.

Развитие аквариума за год!

Развите аквариума за год! Скажи «нет» стагнации!

Работа опубликована в рамках конкурса:

Здравствуйте друзья. Это опять я

В этой конкурсной работе, я расскажу вам о том, как развивалась моя баночка на 16 литров! И по ходу развития, несколько раз менялась в дизайне. Я давно хотел завести креветок в отдельном аквариуме — креветочник!

Так вот, из старого окна – стекло четверка вырезал по размерам, склеил и установил аквариум. И тут началось… не знал что придумать в креветочнике то! Сначала хотел просто мшарник сделать, но подумав, отказался. В итоге навтыкал камней и растении в надежде, что когда растения разрастутся, лишнее буду убирать. Старт креветкарию был дан 22 июля 2014 года.

Установил светодиодный прожектор мощностью 75лмл., светил — очень ярко, в связи с чем, получил проблемы с водорослями, но не надолго, в скорее зеленка отступила, а растения стали расти на «глазах». Но мне стало надоедать однообразие и я, 9 октября 2014, решил убрать растения в правую сторону аквариума и сделал деревце. 15 декабря 2014, дерево с пышной кроной было готово. Но и такой пейзаж мне вскоре надоел. И я снова решил немного внести апгрейд в дизайн. Дерево, я решил попробовать сделать из хемиантуса монте карло — 6 января 2015. Но, увы, эксперимент не удался. Монте карло вроде рос, но плохо, и я решил дальше эксперимент не продолжать.

Долго ли, коротко ли, я опять начал экспериментировать, а именно добавил еще один прожектор и свет у меня получился 150лмл — это очень и очень мощное освещение. Дофига — мягко говоря. С таким освещением растения росли, как на дрожжах. Обращу внимание, что с УДО в этом случае, надо быть осторожным — плюс минус и биобаланса нет!

Что еще… ))) Из-за того, что вовремя не стриг хемиантус кубу, которая росла, как грибы по осени, она вскоре начала всплывать из–за обильного перлинга — пузыряния. Пришлось сажать кубу пучками обратно. Микрантемоидес стриг под ноль. И попутно искал коряги )))

Аквариум с таким дизайном прожил месяц, а в апреле меня снова потянула на приключения. Я решил опять все по менять на ивагуми. Так сказать, решил попробовать «камни на зуб». Нашел камни, расставил, все засадил кубой и накрыл пищевой пленкой. Время от времени опрыскивал и через 9 дней залил воду. Этот эксперимент начался в конце апреля и закончился 1 июля, т.к. пришел к выводу, что ивагуми — это не мое.

1 июля убрал все камни, навтыкал деревья — хотел сделать как бы полянку на краю леса… не понравилось и спустя несколько часов опять все поменял :winked: . Убрал деревья, уложил камни с заранее примотанным мхом, установил корягу тоже с мхами. Далее досадил растения, те что искал давно.

Ныне в аквариуме плавают нотобранхиусы, садил мальков, сейчас же они уже выросли и скоро будут нерестится. Так что теперь у меня не креветочник, а креветобранхиусник!

Вот такая вот бурная жизнь у моего креветочника, о которой я хотел Вам рассказать. И чувствую я нутром, что покой креветкам будет только сниться! На горизонте новые перемены.

Фото этого аквариума сделанные за год

Видео моего креточника

Автор конкурсной работы

Горяев Михаил Владимирович

33 года, город Элиста, Республика Калмыкия

Оставляем комментарии.

Форумное обсуждение конкурсных работ — здесь .

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

Книги по аквариумистике

И. Г. Хомченко, А. В. Трифонов, Б. Н. Разуваев. «Современный аквариум и химия». г. Москва, «Новая волна».

ДОЛГО ЛИ ЖИВЕТ АКВАРИУМ?

Этот вопрос волнует, пожалуй, любого аквариумиста. Ответить однозначно, назвав определенное количество лет, невозможно, т. к. продолжительность существования аквариума определяется многими факторами, в том числе и гидрохимическими процессами, протекающими в воде и грунте.

Аквариум является микромоделью гидроэкосистемы. И, несмотря на множество различий между природным водоемом и аквариумом, основные законы развития у них общие, во многом сходны и протекающие процессы.

Приблизительно закон развития экосистемы можно сформулировать следующим образом; любая экосистема не может существовать вечно; пройдя через условно выделенные три стадии развития (становления, стабильного развития, деградации), переходит в другую экосистему.

Для наглядности рассмотрим эти процессы на примере условного озера. С зарождением жизни в нем постоянно происходит накопление донных осадков, связанных с гибелью животных, растений. Часть осадочных пород приносится впадающими реками и дождями, которые смывают различные вещества с суши. Озеро постепенно мелеет, концентрация биогенных элементов в нем возрастает. Население озера становится «богаче», но не за счет образования новых видов, а за счет интенсивного роста числа доминирующих форм. Одновременно из флоры и фауны выпадают представители, которые наиболее требовательны к чистоте воды. Озеро еще сильнее мелеет, подводные растения прибрежной зоны (нимфеи, потамогетоны, роголистники и др.) разрастаются по направлению к центру, пока не покроют всю площадь. Затем начинается наступление надводных растений (тростник, камыш, рогоз и др.) и происходит постепенное заболачивание водоема. Таким образом, совершается переход из одной экосистемы (озера) в другую (болото). Конечно, явления в реальной жизни сильно отличаются от приведенной схемы. Например, на определенных стадиях процессы могут прерываться и протекать далее в обратном направлении. Однако в целом развитие экосистемы есть определенно направленный процесс, подчиняющийся законам природы. Аналогично происходит развитие и домашней экосистемы — аквариума.

В любую экосистему непрерывно поступают различные виды энергии: солнечная (в аквариуме — энергия ламп освещения), механическая, химическая и др. В ходе различных протекающих процессов энергия расходуется, трансформируется или аккумулируется (например, в виде энергии химических связей). Для нормального (сбалансированного) существования экосистемы необходимо, чтобы поступающая энергия равнялась потребляемой и уносимой. Такое равенство бывает лишь в идеальных системах. В реальной ситуации сбалансировать приток энергии с ее затратами практически невозможно.

Обычно аквариум считают изолированной системой. Однако это далеко не так. Аквариумист постоянно вмешивается в его жизнь; регулирует температуру, химический состав воды, газообмен, определяет по своему вкусу количественный и качественный состав обитателей.

Рассмотрим, как протекают указанные три периода развития экосистемы в аквариуме. Итак, первый этап — становление системы. В природном водоеме это длительный период. Аквариумисты стараются пройти его как можно быстрее. Практика показывает, что он длится от недели до двух месяцев. Этот период важен, так как в нем закладывается фундамент его дальнейшего существования. В это время в аквариум помещается грунт, заливается вода. Обычно наблюдается интенсивное развитие микроорганизмов, т. к., с одной стороны, свежая вода богата питательными веществами, а с другой — первые поселенцы не имеют врагов и конкурентов. Обычно, через 2—3 дня вода приобретает молочный цвет из-за активного размножения бактерий. Еще через несколько дней ее прозрачность восстанавливается. Для ускорения этих процессов обычно рекомендуется добавить немного воды и горсть грунта из благополучного аквариума со сложившимся режимом. www.adh.ru

Через 5—6 дней после закладки грунта и заполнения аквариума водой сажают растения, а на следующий день запускают рыб (откладывать помещение в аквариум рыб не следует, т. к. растениям необходим источник углекислого газа).

Растения после небольшого шока, вызванного пересадкой, начинают расти. Приблизительно через неделю можно вносить в воду подкормку, содержащую биогенные микроэлементы. В первое время в аквариуме следует держать максимально возможное число рыб. Со временем, после накопления в грунте достаточного количества органических веществ, число рыб можно сократить. Этим мы поддерживаем энергетический баланс, т. к. все большее количество энергии будет выделяться в результате разложения накопившихся органических частиц. При избытке органических веществ в аквариуме возникает необходимость уменьшения их количества, для чего удаляют гниющие листья и мусор и регулярно подменивают воду.

Еще одним мощным источником поступления энергетических веществ в аквариум является корм для рыб, энергия которого, расходуется на строительство тела гидробионтов, а также является «топливом», сжигаемым гидробионтами при движении. Внесенный в избыточном количестве корм приводит к дисбалансу экосистемы аквариума. Поэтому тем, кто собирается в декоративном аквариуме заниматься разведением рыб или подращивать мальков, мы этого делать не рекомендуем, т. к. в это время рыб следует интенсивно кормить.

Важным источником энергии, поступающей в аквариум, является освещение. Первое время при становлении аквариума (когда растения еще не разрослись) мощность ламп должна быть небольшой, т. к. часть энергии освещения, не поглощенная высшими растениями, способствует развитию водорослей. По мере разрастания растений количество ламп можно увеличить.

Предположим, что в аквариуме все благополучно: водоросли не появились, освещение выбрано правильно, растения прижились и активно развиваются, рыбы адаптировались к новым условиям. Такое состояние означает переход во второй этап развития экосистемы. Четкую временную границу между первым и вторым этапами провести невозможно.

В популярной литературе второй этап устойчивого состояния аквариума часто характеризуют термином «биологическое равновесие». Однако этот термин неудачен. Несмотря на то, что аквариум в этот период довольно стабилен, энергетического равновесия (равновесия поступающей и выходящей энергии) нет: постоянно происходит накопление одних веществ и использование других. Более удачным, как нам кажется, является термин «устойчивое состояние аквариума». Действия аквариумиста в этот период развития экосистемы сводятся к профилактическим мероприятиям: прореживанию разросшихся растений, удалению отмерших листьев, периодической чистке дна, подмене воды, поддержанию светового и температурного режимов. В этот период аквариум обладает способностью и к саморегуляции. Например, подмена до одной трети части воды проходит практически незаметно и без отрицательных последствий.

Постепенно в аквариуме, несмотря на все профилактические мероприятия, происходит накопление отходов жизнедеятельности растений, рыб и других животных. Те виды водных организмов, которые наиболее требовательны к чистоте воды, например, некоторые виды апоногетонов — популярных аквариумных рас тений — перестают расти, а виды, предпочитающие заиленные грунты, например нимфеи, интенсивно разрастаются, заполняя аквариум. В какой-то период развития со дна начинают подниматься пузырьки с характерным неприятным запахом. Это означает, что экосистема переходит в третий этап развития, т. е. начинает деградировать. Необходимо проводить обновление и основательную чистку аквариума, а иногда организовывать его заново.

Описанный процесс развития экологической системы в аквариуме можно проиллюстрировать графиком, представленным на рис. 16. Участки IA и I Б соответствуют первому этапу развития системы — становлению. I А — период заполнения аквариума, посадка растений, рыб и других обитателей. На этом этапе грунт еще беден органическими веществами, развитие растений протекает очень медленно (только за счет веществ, имевшихся в залитой воде).

Рис. 16. Периоды развития экосистемы аквариума.

На графике отмечено оптимальное содержание органических веществ в грунте для хорошего роста некоторых аквариумных растений: а — апоногетоны; б — криптокорины; в, г — длинностебельные растения.

С началом кормления рыб в грунте появляются органические остатки, подвергающиеся разложению (участок 1Б). В аквариуме накапливаются минеральные вещества (нитраты, фосфаты и др.), они служат питанием для растений. Окончанием этапа становления экосистемы можно считать нормальную скорость развития растений, предпочитающих свежую воду (апоногетоны), Стадии стабильного развития аквариума соответствует участок Н графика. Для этого этапа характерно умеренное содержание органики в грунте, в зависимости от которого достигаются оптимальные условия развития отдельных групп растений. Продолжительностью второго этапа можно управлять, периодически проводя подмену воды, чистку аквариума и удаляя из грунта накопившийся органический материал. Этим мероприятиям соответствуют резкие скачки на графике. Таким образом, можно поддерживать аквариум в том состоянии, которое необходимо аквариумисту.

Как часто необходимо подменивать воду и чистить грунт? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Это зависит от плотности посадки рыб и растений, от наличия фильтрации, продувки, интенсивности освещения и многих других факторов. Здесь аквариумист должен сам определить периоды между профилактическими мероприятиями и их интенсивность для своего водоема.

Читайте также  Королевская тетра пальмери: содержание, совместимость, фото-видео обзор

При дальнейшем увеличении содержания органических веществ в грунте начинаются процессы гниения, повышается содержание аммиака и нитратов в воде вплоть до достижения предельно допустимых концентраций. Это означает начало третьего этапа развития — деградации. Содержать аквариум в таком состоянии нельзя.

Если подвести итоги сказанного, то следует еще раз подчеркнуть: для правильного содержания аквариума необходимо, чтобы потребности обитателей аквариума в корме и минеральных добавках удовлетворялись умеренно, и постоянно проводились работы, связанные с упорядочением системы. На практике это выражается в регулярной частичной подмене воды, чистке грунта и аквариумных фильтров, сборе отмерших частей растений и рыб, удалении избыточного корма. Если вы правильно и вдумчиво будете выполнять эти простейшие операции, аквариум будет вас радовать не один год. Максимальные сроки «жизни» аквариумов, как сообщают различные источники, составляют не один год, иногда до 15 лет. Однако наш опыт показывает, что и это не предел. Все зависит от знаний, умений и трудолюбия аквариумиста — можно достичь еще более длительного срока существования домашнего водоема.

Развитие аквариума за год! скажи нет стагнации.

  • Вы здесь:
  • Главная
  • Аквариум
  • Общие вопросы обслуживания аквариума
  • Биобаланс в аквариуме — красивое биологическое равновесие

Биобаланс в аквариуме — красивое биологическое равновесие

Аквариум не что иное как водоем в миниатюре со своими законами и правилами. За внешним спокойствием и умиротворенностью скрывается активная жизнь. Здесь постоянно протекают биологические и химические процессы. Задача аквариумиста – достичь биологического равновесия или биобаланса, когда продукты жизнедеятельности всех организмов в совокупности (растений, рыб, микроорганизмов) успевают разрушиться и усвоиться без вреда друг для друга. Как добиться успешного становления биологического равновесия в аквариуме, поговорим далее.

Помутнение воды как явный и видимый признак нарушения биобаланса

Главный признак того, что аквариум не в порядке – помутнение воды. Логичное решение – смена воды – не принесет желаемого результата. Достаточно скоро вода снова станет мутной. Что влияет на биобаланс и как достичь желанного равновесия в маленькой экосистеме?

Что такое азотный цикл и его значение для биобаланса

В течение жизни рыбы и прочие аквариумные обитатели выделяют органические отходы. Органика гниет и образует аммиак. Его же выделяют рыбки во время дыхания. Это чрезвычайно токсичный элемент. Он может привести к гибели всего живого в закрытой экосистеме.

Содержание аммиака в воде провоцирует рост бактерий. В результате их деятельности вредный и опасный элемент преобразуется в нитриты, а затем в нитраты.

Нитраты представляют собой отличное удобрение для растений. Растения с удовольствием поглощают рыбы и прочая живность.

Процесс распада аммиака на нитриты и нитраты или азотный цикл часто называют синдромом нового аквариума, но этот процесс постоянно происходит в аквариумной среде. Просто в новом нет устоявшейся экосистемы, поэтому азотный (аммиачный) цикл имеет скачкообразный характер и может испортить жизнь владельцу, добавив новые заботы.

Пять важных факторов биологического равновесия (биобаланса)

Грунт как элемент биобаланса

Этот элемент аквариумной среды является важной составляющей для всех обитателей. Грунт не только является декоративным элементом аквариума, придавая аквариуму красивый вид.

Грунт так же влияет на pH водной среды, препятствует накоплению токсичных веществ. Но самое главное — это то, что в грунте, наравне с аквариумным фильтром, живут те самые желанные аэробные нитрифицирующие бактерии, которые способствуют успешному протеканию азотного цикла.

Один из признаков проблем с грунтом: его обитатели эвакуируются на растения или стекло. Если вы заметили переезд моллюсков, обычно проживающих в грунте, срочно принимайте меры по реанимации водной среды.

Фильтр как элемент биобаланса

Здесь происходит очистка и оздоровление воды: уничтожение органических отходов, химических веществ и токсичных соединений. Именно в аквариумном фильтре поселяется большая часть аэробных нитрифицирующих бактерий, которые преобразуют вредный аммиак в относительно безопасные нитраты.

Поэтому чем больше губка в фильтре, тем больше в ней поселится полезных бактерий, а следовательно, биологическое равновесие будет максимально стабильным. Для сохранения баланса среды фильтр должен работать даже в кристально чистом аквариуме 24 часа в сутки.

Растения как элемент биобаланса

Роль растительности отнюдь не только декоративная. Живые растения питаются углекислым газом, который выделяют рыбы и другие обитатели водного пространства, тем самым обогащая воду кислородом, необходимым для дыхания рыб.

Участие в очищении среды аквариума делает растения очень важным элементом искусственного водоема и биологического равновесия в нем. Дело в том, что растения удаляют из воды нитраты, от которых в отсутсвие растений можно избавиться только периодической подменой воды в аквариуме.

Бактерии как элемент биобаланса

Эти важные жильцы закрытого маленького водоема очищают аквариум от продуктов распада растений и отходов рыб, преобразуя ядовитые аммиак и аммоний сначала в не менее ядовитый нитрит, а затем в ядовитый только в больших количествах нитрат. Нитрифицирующие бактерии являются аэробным организмом, которому необходим растворенный в воде кислород.

Вот почему для стабильного биологического равновесия в аквариуме должна присутствовать аэрация. Кроме того, только при доступе кислорода возможно окисление органических веществ в аквариуме (остатки корма, отходы жизнедеятельности рыб, подгнившие листья растений и прочее). В отсутствии же кислорода полезные аэробные нитрифицирующие бактерии сменяются небезопасными в вредными анаэробными бактериями, которые вырабатывают опасный для жизни аквариумных обитателей сероводород.

Влияние объема и количества обитателей на биобаланс в аквариуме

Биобаланс в аквариуме напрямую зависит от его размеров. Если аквариум будет слишком маленьким для рыбы, то создать благоприятную атмосферу просто не получится. Кроме рыб здесь живут растения и бактерии. Им всем должно хватать места для благополучного сосуществования.

При несоответствии объема количеству обитателей или их размерам экосистема начнет хромать. Бактерии не будут справляться со своей задачей и не смогут вычищать воду от продуктов деятельности рыб и растений. Именно поэтому рекомендуется покупать аквариум объемом не менее 30-50 литров, так как в аквариумах меньшего объема (так как называемые наноаквариумы) труднее добиться стабильного биологического равновесия закрытой биосистемы.

Как узнать, что с биологическим равновесием (биобалансом) все в порядке

В вашем аквариуме все отлично, если налицо несколько простых условий:

1. Вода прозрачная и идеально чистая
2. Растения правильно развиваются и постоянно дают новые листочки
3. Обитатели с удовольствием и большим аппетитом питаются, чувствуют себя бодрыми и энергичными

Биобаланс в новом аквариуме

В отличие от природного водоема аквариум – это закрытая экосистема. Нарушить равновесие в ней очень просто. Для создания благоприятной атмосферы всем обитателям закрытого водоема важно не только поддерживать баланс, но и правильно его запустить. Запуск аквариума и для профессионала непростая задача, а для новичка – очень серьезное испытание.

Примерная последовательность действий при запуске аквариума

День первый. Устанавливаем аквариум, укладываем грунт, наливаем воду. Важно дать воде отстояться.

День четвертый. Включаем аэрацию и фильтр.

День шестой. Высаживаем растения.

День девятый. Запускаем улиток. Азотный цикл ускоряется.

День четырнадцатый. Запускаем первую партию рыбок. На этом этапе значительно повышается уровень нитритов. Бактерии усиленно размножаются и преобразуют их в нитраты. Преобразование аммиака в полезные вещества получает замкнутый цикл. Создается биобаланс среды нового аквариума.

День тридцатый. Запускаем оставшихся рыбок, для которых готова безопасная среда.

Совет. Профессионалы советуют при запуске нового аквариума использовать воду из старого жилища рыб. Элемент устоявшегося биобаланса поможет значительно ускорить процесс создания равновесия в новом аквариуме.

Подробно о технических особенностях запуска нового аквариума читайте в статье Этапы установки (запуска) аквариума .

Как ускорить запуск нового аквариума. Препараты для ускорения установления биобаланса в аквариуме

Установление биобаланса при запуске нового аквариума требует огромного терпения и большого количества времени. Производители рекомендуют специально разработанные средства для ускоренного создания равновесия. Приведенные ниже препараты содержат культуры нитрифицирующих бактерий, позволяя ускорить старт только что запущенного аквариума.

Итак, для ускорения создания биобаланса в аквариуме можно использовать специальные средства.

1. AQUAYER Биостартер — препарат российского производства

Используется в новых аквариумах или при нарушениях биобаланса в старых.

Полезные действия: уменьшает количество аммиака и нитрата при помощи размножения бактерий.

Преимущества: самый главный плюс – короткий срок годности (полгода). За это время препарат не теряет своих свойств, в отличие от зарубежных аналогов.

Применение: взболтать флакон, внести препарат из расчета 1,3 мл на 7 л, в течение семи дней вносить ежедневно в количестве 0,5 от первой дозы. Передозировка невозможна.

2. Tetra SafeStart

Тетра СэйфСтарт содержит специально выращенные живые нитрифицирующие бактерии, которые существенно сокращают количество вредного аммиака и нитритов в аквариуме. Уменьшает уровень содержания аммиака до 14 раз, а содержания нитритов до 10 раз.

Хранится 12 месяцев без охлаждения при температуре между 2°C и 30°C. Для всех пресноводных аквариумов.

Применение: Хорошо взболтать содержимое флакона и добавить 5 мл средства на 6 литров аквариумной воды.

3. Sera Bio Nitrivec

Используется для оперативного запуска аквариумов.

Полезные действия: снижает уровень аммиака и нитритов, предотвращает их накопление.

Преимущества: действует мгновенно, рыбок можно выпустить в аквариум через сутки после использования препарата .

Применение: еженедельно из расчета 10 мл на 25 л.

Правильный уход за аквариумом — залог стабильности экосистемы и биологического равновесия (биобаланса)

Уборка в аквариуме для поддержания равновесия также важна, как уборка в любом другом месте. Главный принцип в этом деле – регулярность.

Фильтр

В процессе работы фильтр неизбежно засоряется, поэтому чистить его нужно регулярно. Основные элементы, которые необходимо регулярно прочищать, это губка и фильтрующие части.

На поверхности губки поселяются колонии бактерий, необходимых для поддержания равновесия. Чтобы не разрушить неграмотными действиями биобаланс, губку мощного внутреннего фильтра чистят не чаще одного раза в месяц, слабого по мощности – раз в две недели. Фильтрующие элементы меняют один раз в полгода.

Правила чистки аквариумного фильтра

1. Табу на какие-либо чистящие средства

2. Промывать только водой, слитой из аквариума

Грунт

Для чистки грунта нужно использовать сифон. Принцип действия: при помощи мощной струи воды легкие части (грязь, отходы, продукты распада) вымываются, а тяжелые оседают обратно.

Вода

Полностью менять воду в аквариуме не стоит. Достаточно на еженедельной основе обновлять пятую часть (если аквариум от 50 литров) или третью часть (если аквариум менее 50 литров) воды. При этом удаляются ядовитый аммиак и излишки нитратов, возмещается минеральный баланс. Равновесие аквариума не нарушается. Для подмены необходимо использовать отстоянную не менее суток воду.

Понравилась статья? Не очень? Тогда возможно, что вы напишите свою гораздо лучше. Просто перейдите по ссылке Размещение статей и ознакомьтесь с правилами публикации статей на сайте MultiBlog67.RU .

Синдром «молодого» аквариума

Итак, Вы грезили новым аквариумом, жили ожиданием чуда, волновались, устанавливая оборудование и запуская рыбок. Наконец, свершилось, в доме появился роскошный и завораживающий аквариум, но не успело пройти первая страсть, как возникло множество проблем. Изначально в аквариуме появилось некоторое беспокойство, рыбы стали плавать возле самой поверхности, пытаться выпрыгивать из аквариума, изменился цвет воды. И пока Вы размышляли о причинах, аквариум превратился в камеру смертников, появились первые жертвы. Многие бы, увидев, во что обращается прекрасный подводный сад, сдались бы и устроили распродажу оставшихся «хвостиков» и оборудования. И это глупо, ведь как говорил один мультипликационный страус, безвыходных положений не бывает.

Вначале необходимо принять тот факт, что Вы не одиноки, подобные проблемы преследуют начинающих аквариумистов по всему миру. Среди тривиальных названий сей неприятной аквариумной метаморфозы прижился «синдром молодого аквариума». Нельзя сказать, что это какая-то болезнь, скорее, состояние аквариума, переживать которое надо умеючи.

Читайте также  Оранда - золотая рыбка: содержание, совместимость, разведение, фото-видео обзор

Синдром молодого аквариума в большинстве своем является следствием ошибок, допущенных на этапе формирования технической базы и добавления фауны. При этом нельзя сформировать некоторую единую концепцию, следование которое позволит избежать гибели рыбок – нужно в первую очередь понимать происходящие внутри емкости процессы. Тогда и диагностировать злосчастный синдром будет проще, нежели придерживаясь пошаговых инструкций.

Корень проблемы лежит в количестве рыбы, запущенной в аквариум, а точнее в интенсивности введения. Многие маститые аквариумисты скажут Вам, что их первый аквариум постигла схожая проблема, ведь здесь работает простая психология. Потратив внушительную сумму и время на приобретение качественной емкости, эффективного и надежного оборудования, красивых декораций и аксессуаров, прекрасных обитателей, хочется увидеть все это в действии здесь и сейчас. Кто захочет ждать несколько недель? То-то и оно, ведь быть Богом, создавая уникальные экосистемы, далеко не так просто как кажется.

Прежде, чем приступить к разбору первопричины, хотелось бы заметить, что даже при тщательном соблюдении всех требований, порой избежать синдрома молодого аквариума не удается. И если абстрагироваться от известных фактов и представить, что этот синдром своего рода болезнь, то вполне очевидно, что и симптомы у нее есть. Отслеживая эти симптомы, Вы сможете скорректировать свои действия и предотвратить катастрофу. Отметим наиболее частые изменения:

· Рыбы становятся вялыми, малоподвижными, много времени проводят у поверхности, где выше концентрация кислорода;
· Тела раздуваются, в первую очередь опухают глаза;
· На теле появляются отвратные пятна;
· В районе жабр и ротовой полости отмечается покраснение слизистой.

Стоит Вам обратиться с этими симптомами в специализированный магазин, как тут же найдется несколько дорогостоящих вариантов излечения. И вполне возможно, что некоторые из них действительно подействуют, проблема лишь в том, что ненадолго. Лечение симптомов лишь оттягивает неизбежное, поскольку первопричина остается нетронутой, причем зачастую лечение необоснованно, ведь довольно трудно диагностировать болезни исключительно по внешним признакам – проблему необходимо рассматривать в комплексе. И если Вы уже успели добавить медпрепараты, следует немедленно обновить воду и заменить активированный уголь в фильтре.

Вообще говоря, явно больных рыб, которые уже вряд ли оклемаются, стоит не лечить, а изолировать от остальных обитателей аквариума, помещая в отдельную емкость. Можно, впрочем, несколько ускорить неизбежное путем эвтаназии. Только не вздумайте измываться над рыбкой, смывая ее в унитаз, поскольку там ее ждет смерть в настоящих муках. Просто заверните рыбку в газетку и положите в морозилку – это менее болезненный способ.

Порой синдром молодого аквариума возникает из-за отказа фильтрующего оборудования и обогревателей, хотя чаще всего причина кроется в перенаселении в самый ответственный момент, момент, если позволите, становления экосистемы или выражаясь научным языком прохождения азотного цикла. Азотный цикл нельзя предотвратить и тем более не стоит прерывать, поскольку он напрямую связан с жизнедеятельностью живых организмов и круговоротом питательных веществ. Неверное сопровождение азотного цикла влечет нарушение жизненных процессов и препятствует усвоению кислорода, что выливается в ослабление иммунной системы рыб, сокращение продолжительности жизни и даже смерть…Долгосрочное влияние, не правда ли? Посему пережившие синдром молодого аквариума рыбы вполне могут начать умирать после того, как ситуацию удалось взять под контроль. Подобные отголоски часто вводят в заблуждение, поскольку создается впечатление, что беда пришла вновь. Не верьте глазам – верьте химическим тестам, о которых речь пойдет ниже.

В ходе жизнедеятельности рыб, разложения пищи и растительных остатков выделяется аммиак. В естественной среде проблема отравления аммиаком не стоит, поскольку вода постоянно циркулирует. Аквариум же закрытая среда, для которой, несмотря на обновление воды, характерна аккумуляция веществ.

Справится с накоплением токсинов, уровень которых начинает расти со 2-3 недели, позволяют миллионы бактерий разных видов, разлагающих аммиак сперва до нитритов, а после до нитратов. Спасительные бактерии всегда присутствуют в новом аквариуме, как и споры водорослей, однако в достаточно ограниченном количестве. После введения в аквариум источника аммиака бактерии получают «подпитку» и начинают активно размножаться, покрывая поверхность растений, аксессуаров и стенки аквариума. Немало их плавает и в толще воды.

Рост бактерий пропорционален биологической нагрузке, однако необходимо некоторое время, прежде чем колония достигнет такого уровня развития, при котором сможет перерабатывать, точнее, окислять до нитритов, будет весь поступающий в аквариум аммиак.

Нитриты, вообще говоря, по вредности превосходят аммиак, именно они вызывают описанные выше симптомы. До нитратов нитриты разлагаются другой группой микроорганизмов: нитробактериями. Нитраты малотоксичные вещества, и их концентрация легко контролируется путем регулярного обновления воды. Заметим, что хлор и хлорамины, содержащиеся в водопроводной воде, также вредны для рыб, посему вода для обновления должна проходить предварительную очистку.

Частичная замена воды поможет и когда бактерии не справляются с аммиаком и нитритами, однако азотный цикл в результате заметно растянется во времени. Завершенным цикл считается, когда концентрация аммиака и нитритов падает до нуля. Обычно это происходит через 1-1,5 месяца. Следить за уровнями позволяют специальные химические тесты.

Т.о. инициирование азотного цикла большим количеством рыбы ведет к тому, что из-за недостатка кислорода и ограниченной скорости развития бактерии не успевают адаптироваться к изменившейся биологической нагрузке. В результате аквариум и вовсе может выйти из-под контроля. Остановить смертельную машину можно, удалив часть рыб из аквариума, но если критическая граница уже пройдена все закончится, извиняюсь за черный юмор, братской рыбной могилой.

В этом случае, если Вы еще не сильно разочаровались в аквариумах как таковых, имеет смысл тщательно очистить емкость, промыть гравий и аксессуары, полностью обновить воду и попробовать провести искусственный азотный цикл. В магазине можно найти специальные препараты, содержащие аммиак, благодаря которым удается имитировать присутствие рыб в аквариуме. В результате бактерии адаптируются к определенной биологической нагрузке, после чего препараты можно заменять живыми рыбами.

Во время прохождения азотного цикла постарайтесь не перекармливать рыб, поскольку, как мы уже говорили ранее, пищевые остатки также служат источником аммиака. Похожая история и с погибшими растениями – их нужно немедленно удалять.

Через некоторое время, не наблюдая болезненных симптомов у рыб, Вы можете предположить, что азотный цикл успешно закончился и можно вводить в аквариум оставшихся рыб. Но поддавайтесь на эту провокацию! Отсутствие внешних проявлений вовсе не говорит о том, что опасность миновала. Вводить новых рыб можно будет только после того, как тесты покажут нулевое содержание аммиака и нитритов в воде. И делать это надо без лишней спешки, порциями по 1-2 рыбкам в неделю, чтобы бактерии вновь и вновь приспосабливались к возрастающей нагрузке. В противном случае, несмотря на завершение первого азотного цикла, ситуация с повышенной концентрацией токсинов может повториться снова.

В аквариуме не растут и погибают растения: как выяснить причину и решить проблему

Несоответствующее освещение

Добавьте света – такой совет часто встречается на формах аквариумистов. И даже приводятся нормы – 1 Вт на каждый литр объема. Такое заявление относится к разряду «вредных советов». Единственное, что вы получите – это буйное размножение водорослей, которые в свою очередь еще больше помешают растениям.

Почему формула 1 Вт/л. не рабочая. Ее придумал Такеши Амано и сообщил кому-то и когда-то. Формулу просто вырезали из контекста и начали активно использовать. Амано сказал это про свой аквариум высотой в 1,5 м еще в конце прошлого века. Если мы воспользуемся советом в своих аквариумах более скромных размеров, получим не чистый водоем с рыбами, а настоящее болото.

Свет нужно подбирать, ориентируясь на множество сопутствующих факторов: вид растительности, качество воды, живущие в аквариуме рыбы. Важен также спектр излучения. Простое измерение освещенности в ваттах для водной растительности не приемлемо.

Реакция растений на интенсивность ламп отличается от восприятия человеческим глазом. Нам кажется, что все чудесно и в воде очень светло, а растения «слепнут». И наоборот, когда зелени света вполне достаточно, нам кажется, что в воде слишком темно. Мы увеличиваем количество света и делаем только хуже.

Однозначной формулы, приемлемой для любых условий не существует. Идеальный результат можно получить только экспериментальным путем. Индикатор – состояние самих растений. На недостаток света они реагируют замедлением роста и формированием мелких листьев. Если вытягиваются стебли и увеличивается расстояние от одного междоузлия до другого, дело в нехватке питания, возможно вместе с плохим освещением.

Обратите внимание на криптокарины, папоротники, анубиасы. Они образуют нормальные новые листья даже при плохом свете. Если они чувствуют себя нормально, а другие виды страдают, начинайте добавлять освещение или поменяйте его качество.

Процессы фотосинтеза нормально происходят под излучением оранжево-красного или голубого спектра. Производители редко комплектуют аквариумные светильники такими лампами. Чаще в них используются лампы с холодным белым или слабо голубоватым спектром. Нам он нравится, а для растений бесполезен.

Если в светильнике использована лампа нужного спектра, причина плохого роста может крыться в том, что она выработала свой ресурс. В этом случае развивавшиеся ранее растения начинают чахнуть. Нам кажется, что с освещением все в порядке, но растения уже чувствуют, что лампа «села». Разумный выход в этом случае – купить новую лампу.

Как подобрать освещение

Количество света профессионально определяют РА R-метром. Но это прибор вряд ли есть у аквариумистов. Поэтому можно воспользоваться общими рекомендациями. К примеру, у Т 8 наименьшая по длине яркость, а у Т 5 – в 2 раза больше. Компактная лампа и светодиоды дают больше света по длине, но не эффективны по распространению световых лучей. Галогенки хорошо светят в глубоких аквариумах (от 90 см в высоту), но в мелких их лучше не применять.

Для большинства растений подходят лампы Т 5 с отражателями. Подбирают их по длине емкости. Большинству растений достаточно 2 трубок. 4 лампы Т 5 – интенсивное освещение и не всем растениям оно необходимо.

Показатели цветовой температуры – от 2000 до 10000К. Если производитель обозначает ее в виде цветового графика, выбирайте красный, оранжевый, желтый, зеленый. Синий будет слишком высоким. При этих показателях начнется буйный рост водорослей.

Важный показатель – продолжительность освещения. Она зависит от естественных условий обитания тех видов растения, которые посажены в аквариуме. Чаще всего все они выходцы из Южной Америки, Африки, Азии.

День в дикой природе этих мест длится от 12 до 14 часов. Но свет не всегда яркий. Поэтому аквариумным обитателям подсветку достаточно включать на 7 – 12 часов в сутки. При этом наблюдать за состоянием. Если замечено появление водорослей, длительность освещения нужно сократить.

Неграмотные подкормки

Достаточное количество питательных веществ – второе после освещения условие правильного развития аквариумной растительности. Частично решить проблему обеспечения питанием решает биологическая подложка, которую приобретают в специализированном магазине.

Подойдет даже биогумус для комнатных растений. Его насыпают слоем 1 см, сверху закрывают грунтом. Питательная подложка обеспечит качественное укоренение растений при запуске аквариума.

Через неделю можно начинать внесение подкормок:

  • макро – азот, фосфор и калий;
  • микро – марганец, железо, кальций, сера, магний.

Каждый вид вносят отдельно. Частота подкормок – 2 р. в неделю. Если не используется питательная подложка – каждый день.

Плохое качество воды

Щелочной и кислотный баланс воды важен не только для обитающих в аквариуме рыб. Большинство растений не переносит щелочную воду с кислотностью 8,5 и выше. Им также может не понравиться временная жесткость(КН), превышающая более чем на 4 единицы общую (GH). Такими характеристиками страдает вода из артезианских скважин.

Читайте также  Малоротая макропинна – необычная рыба с прозрачной головой

Не применяйте для заполнения аквариума чистую дистиллированную воду из-под фильтра обратного осмоса. Растения в ней просто начнут растворяться. Такую воду нужно обогащать специальными солями или смешивать в определенных пропорциях с водопроводной. Большая часть растений предпочитает мягкую воду или средней жесткости и с нейтральным рН. Но есть виды, приспособившиеся к жизни в жесткой и щелочной воде (валлиснерия, некоторые эхинодорусы).

Подбор качества воды – самая трудная составляющая обеспечения роста растений. Здесь придется ориентироваться на виды рыб, обитающих в водоеме и в первую очередь обеспечивать комфорт именно им. Только после этого можно приобретать растительность, которая будет хорошо развиваться в этих условиях.

Не та рыбка

Иногда состояние растительности страдает из-за конфликта с обитателями аквариума. К примеру, естественный ареал обитания цихлид Мбуна – подводные скалистые, песочные пустыни, в которых попросту нет растительности. Вода в озере Малави — жесткая и щелочная. Большинство представителей такого биотопа — растительноядные рыбы – питаются водорослями, образующимися на камнях. При этом для успешного роста большинства растений необходима мягкая, слабокислая среда.

Получается, что растениям в цихлиднике будет некомфортно и развиваться они не будут. С мбуной можно содержать большие, жестколистные растения, но это не совсем правильно. Цихлиды со временем обглодают листья. В травнике допустимо развести только американских цихлид – скалярий, апистограмм.

Есть рыбы, с которыми живые растения абсолютно несовместимы. Посадите в аквариум-травник метинисов, и через день-два вся живая растительность будет под корень уничтожена. Та же ситуация сложится при содержании северумов, принцесс бурунди, суматранских барбусов. Пока они маленькие, растения не страдают. Но подросшие красавцы могут уничтожить даже неприхотливый анубиас.

Портят растения раки, улитки и черепахи. Поэтому грамотно подбирайте друзей аквариумной растительности. Для травников рекомендовано содержание всех видов живородок, отоцинлюсов, геринохейлусов и харацинок.

Несоответствующие параметры аквариума

Для разведения растений важна площадь дна. Если она маленькая, как в высоких и узких емкостях, красивый подводный сад не получится, как бы вы ни старались. Идеальный аквариум для травника – одинаковый по ширине и высоте.

Такая же ситуация может сложиться при перенаселении аквариума. Емкость в целом соответствует требованиям, но количество рыбы и растительности в ней зашкаливает. Растениям просто негде развиваться. В добавок вода практически лишена кислорода и быстро засоряется продуктами жизнедеятельности рыб.

Все дело в корме

Биобаланс в аквариуме, негативно влияющий на рост зелени, могут нарушать продукты, которые вы используете для кормления рыбок. Чаще всего такая проблема возникает при использовании дешевых, некачественных кормов. Они содержат мелкие фракции, растворяющиеся в воде и оседающие в грунте. Также могут выделять вредные для растений вещества.

Кроме качества корма, важно также соблюдать рекомендации по частоте и объему питания рыбок. Они должны съедать все, что им предложено, за 2 – 5 минут. Перекорм приводит к оседанию остатков на дно. Корм начинает окисляться, выделяя токсичный аммиак. Часть корма все равно будет оседать, поэтому грунт нужно периодически сифонить. Но не делайте это слишком часто. Ведь во время процедуры из грунта вымывается не только сор, но и питательные вещества.

Неправильно подобранный грунт

В аквариуме без растений грунт можно использовать любой, поэтому многие уделяют внимание его внешней красоте. Ориентироваться только на эстетическую составляющую, когда предполагается содержание травы, не получится. Грунт может буквально портить воду, менять ее химический состав и даже выпускать вредные для растений вещества.

Важный критерий выбора – величина фракций. Слишком мелкие быстро слеживаются и запускают процессы гниения. Крупные частицы могут препятствовать укоренению растений. Оптимальный размер частиц – от 2 до 5 мм.

От величины фракций и типа корневой системы зависит толщина грунтового слоя в аквариуме. Чем мельче частицы, тем ниже должен быть слой. И наоборот. Если выбраны растения с развитой и мощной корневой системой (апоногетоны и эхинодорусы), высота слоя должна быть солидной: 4 – 6 см, а для крупных корней – 7 – 8 см.

Требования к грунту для каждого вида растений могут различаться. Например, эхинодорусам нужна подложка с питательными веществами и железом. Почвопокровным необходим большой слой биогумуса.

Отдавайте предпочтение окатанным грунтам. Чем больше углов на фракциях, тем быстрее и плотнее они слеживаются, что негативно влияет на доступ кислорода к корням растений.

Ставим правильный диагноз

Чтобы аквариум обильно заколосился здоровой зеленью, важно учесть все перечисленные моменты.

Определить с максимальной точность, какое условие нарушено, можно по состоянию самих растений:

  • остановка роста – недостаток углерода, что часто связано со слишком высоким значением рН для данного вида растения;
  • больные и черные корни – мелкий, сильно уплотненный грунт;
  • сброс листьев, с отмиранием на них маленьких участков – недостаток фосфора;
  • длинные междоузлия, тонкие стебли, сброс листьев в нижней части, бледная окраска – недостаток света;
  • сочетание длинных междоузлий с мелкими листьями – неправильное соотношение температуры и освещенности: чем выше температура, тем сильнее освещение необходимо растениям;
  • слишком вытянутые верхние части растений – чрезмерно высокая красная часть спектра света;
  • чахнущие растения или частичное повреждение листьев: дырки, обтрепанные края, бледный цвет – результат изменения химсостава воды или нехватки питательных веществ;
  • выраженные повреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и развитой корневой системой – застой воды в грунте из-за высокой плотности;
  • покрытые известью листья – недостаток углекислого газа;
  • листовые пластинки желтые( сначала страдают старые листья, иногда они становятся красноватыми) – недостаток азота;
  • на листьях появляются желтые пятна, и они вянут по краям — недостаток калия;
  • у молодых листьев желтые края – недостаток кальция;
  • молодые листья желтеют или приобретают красноватый оттенок – недостаток серы;
  • желтые пятна между жилками листовой пластины, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки — недостаток магния;
  • растение становится стекловидным и погибает — недостаток железа;
  • ткани листьев желтеют, жилки остаются зелеными — недостаток марганца (часто к этому приводит излишек железа).

Если у криптокорин лист, начиная с верхушки, становится стекловидным, образуются дырки, и затем он полностью разлагается вместе с черешком – это «криптокориновая болезнь». Часто она поражает растения в результате резкого изменения условий содержания: залив большого количества воды другого химсостава, изменение освещения, внесение химикалиев, смена фильтровального материала.

Только анализ всех возможных причин плохого роста аквариумных растений и принятие адекватных мер поможет вам устранить проблему. При наличии непреодолимых препятствий от живой растительности придется отказаться, заменив ее искусственной имитацией.

Видео-советы по решению проблем роста растений в аквариуме

Форум о лечении и содержании аквариумных рыбок! Болезни аквариумных рыб и лечение рыбок – форум посвящен именно этому.

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Запуск нового аквариума (описание по дням)

Сообщений 1 страница 10 из 27

Поделиться12011-08-05 14:49:35

  • Автор: pikera
  • Администратор
  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Зарегистрирован : 2008-05-18
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 3937
  • Уважение: [+320/-4]
  • Позитив: [+390/-163]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 42 [1979-02-16]
  • Провел на форуме:
    3 месяца 20 дней
  • Последний визит:
    2020-02-01 19:31:41

Нашел интересную статью и, что немаловажно, простую для понимая. Я немного добавил из своего опыта. Итак:

День первый:
1. Очистите поверхности аквариума содой или другим не ядовитым моющим средством. Не мойте аквариум бытовыми моющими средствами, так как да же малейшие его остатки могут сильно навредить аквариумному населению в будущем.
2. Установите аквариум на подставку, установите крышку и включите аквариумные лампы, чтобы убедиться в их работоспособности. Освещение вам понадобиться только через 10 дней, но в работе электрооборудования нужно убедиться заранее. К тому же свет вам понадобится для укладки грунта и формирования дизайна аквариума.
3. Проверьте терморегулятор, компрессор и остальное оборудование на работоспособность так, как это советуют производители этих устройств.
4. Если вы используете донный нагреватель – установите его на дно аквариума так, как этого требует производитель нагревателя. Чаще всего такой нагреватель укладывается по спирали так, что бы вход и выход провода был в одном углу аквариума.
5. Засыпьте равномерно грунт. Если вы хотите использовать живые растения в аквариуме, то уровень грунта не должен быть меньше 4-5 см.
6. Установите камни и коряги. Если вес декораций существенный и/или края декораций острые, то следует подкладывать под них тонкие пенопластовые прокладки, иначе они могут повредить стекла аквариума.
7. Установите терморегулятор. Да же если вы используете донный нагреватель, стоит позаботиться о запасном терморегуляторе.
8. Установите и задекорируйте фильтры и трубки воздушного компрессора.
9. Установите градусник.
10. Заполните аквариум холодной водой. Чтобы предотвратить размывание грунта, положите на дно аквариума блюдце и лейте воду на него не слишком сильной струей. Если вы используете фланг для залива воды, то душевая насадка не будет лишней. Опыт показывает, что для более быстрого запуска аквариума можно использовать аквариумную
воду, а наилучшим акселератором здесь будет наполнитель «старого» фильтра, помещенный в новый. Если у вас есть знакомый с благоприятными условиями в аквариуме, то попросите у него воды из аквариума и/или наполнителя из фильтра. Чем больше ее будет, тем лучше. Но если вы сомневаетесь в благоприятности воды, то лучше на 100% использовать водопроводную воду. Вы можете добавить специальные кондиционеры для улучшения качества воды, но не стоит думать, что они быстро подготовят воду. Кондиционеры свяжут вредные вещества и
тяжелые металлы, но не населят ваш аквариум нужными бактериями в необходимом кол-ве.
11. Включите фильтр на среднюю мощность, включите компрессор и терморегулятор. Установите терморегулятор на температуру, при которой должны жить ваши питомцы. В большинстве случаев это 24C — 26C
12. Не включайте свет! (Вот тут я поспорю, ибо свет ускоряет все процессы)
13. Не сажайте растения, моллюсков и рыбу ни в коем случае!

Дни 4-7:
1. Возможно, вода в аквариуме станет мутной. Не предпринимайте никаких действий.
2. Посадите простые, неприхотливые растения (роголистник, наяс, амбулия, валлиснерия, риччия, гигрофилы, плавающие растения).

День десятый:
1. Включайте половину (я считаю что можно все на полную мощность) ламп на 9-10 часов в день
2. Если мощность фильтра существенно упала — промойте его аквариумной водой (но не в аквариуме!).
3. Пустите немного неприхотливой рыбы. (Живородящие, кроме моллинезий, данио-рерио, кардинал, голубой гурами, макропод, сомики коридорасы).
4. Внимательно наблюдайте за рыбой и не кормите ее.

День 13-ый:
1. Можно начать кормить рыбу.

День 20-ый:
1. Можно удалить ненужную рыбу
2. Подмените 10% воды
3. Вымойте стекла аквариума изнутри.
4. Включайте все лампы на 9-10 часов в день
5. Если мощность фильтра существенно упала — промойте его аквариумной водой.
6. Можете высадить 50-70% планируемых растений.
7. Можете заселить аквариум на 50% более прихотливой рыбой.

День 24-ый:
1. Прочистите сифоном грунт, подменив 10% воды.
2. Если мощность фильтра существенно упала — промойте его аквариумной водой.
3. Можете высадить оставшихся рыб и растения.

Каждая неделя:
1. Если мощность фильтра существенно упала — промойте его аквариумной водой.
2. Подмените 20% воды. Но если это не противоречит требованиям вида рыбы к воде

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: